Бревно для бани: какое лучше? Какой сруб лучше для бани, или Вопросы проектирования и организации «легкого пара Выбор породы дерева

В сознании многих начинающих застройщиков термин «деревянный дом» - синоним качественного и экологически чистого строения. Ведь так строили ещё наши деды. Причём, задумавшись о возведении дома из дерева, загородный житель часто заблуждается, полагая, что построить такой коттедж выйдет намного дешевле, чем каменный дом. Ещё один момент, на который многие не обращают внимания – это правильная эксплуатация свежепоставленного сруба. А это напрямую влияет на характеристики дома и дальнейшие расходы, связанные с его поддержанием в надлежащем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем:

• О каких нюансах деревянных домов надо знать начинающему застройщику.
• Можно ли перезимовать в новом срубе.
• Как правильно эксплуатировать свежпоставленный сруб.

Особенности деревянного сруба

Когда задумываются о выборе строительного материала для возведения загородного дома, то сколько людей – столько и мнений. Деревянный дом можно построить из бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндрованного или окорённого бревна.

У каждого материала есть свои поклонники и противники. Не вдаваясь в , скажем, что большая часть разговоров о недостатках домов из дерева связана с банальным нарушением технологии их строительства. Застройщик выбирает материал подешевле, рабочие собирают сруб по принципу «и так сойдёт, мы всегда так делаем». В результате получается деревянный дом, как метко выразился пользователь портала с ником Smivan85, который после сборки надо дорабатывать напильником.

Smivan85 Пользователь FORUMHOUSE

Я долго думал, из чего строить дом. Рассматривал и каркасники, и саманные дома. В итоге остановились на бревенчатом срубе размером 7х9 м. Признаюсь честно, работу бригады я особо не контролировал, а бригадир, который, как я думал, должен за всё отвечать, оказался обычным агентом. В результате мне поставили сруб со множеством косяков. Самое интересное, что соседи, глядя на мой дом, считали, что так должно и быть, ведь сейчас все строители халтурят, и это еще не самый худший вариант.

По факту у сруба кривая геометрия (параллелограмм) и плохо сделаны углы. Нагелей тоже нет.

dimaelektro Участник FORUMHOUSE

При строительстве сруба нужно использовать деревянные, а не металлические (они ржавеют, и брус при усадке зависает) нагели, например, сделанные из ручки от граблей диаметром 2.5 см. Нагели забиваются в заранее просверленные и строго вертикальные отверстия в бревне или брусе. Брус надо проходить нагелем через три венца.

Нагель не даёт сместиться одному брусу или бревну относительно другого в вертикальной плоскости, а также препятствует кручению бруса или бревна вокруг собственной оси при высыхании древесины.

Также в доме Smivan85 отсутствуют балки под половыми лагами, и они просто висят в воздухе с интервалом в 1 м и с пролётом в 6700 мм.

Практически отсутствуют свесы у кровли.

На исправление косяков у свежепостроенного сруба у пользователя уже ушло более 100 тыс. руб. и предстоит еще много доработок.

Важно: нельзя пускать возведение дома на самотек . Все процессы необходимо контролировать, причём полагаться на прораба также не стоит, и надо самостоятельно разбираться во всех нюансах строительства.

Если пренебречь этим правилом, то вместо того, чтобы подготавливать свежий деревянный сруб к шлифовке и обработке антисептиками и лакокрасочными материалами, придётся тратить силы и деньги на доработку дома-полуфабриката.

Smivan85

Хотя мне мой дом нравится, я сделал для себя вывод, что подобное строение не является оптимальным вариантом для молодой семьи. Слишком большой объём ручного труда и много времени уходит на исправление недостатков. Но главное - не стоять на месте, а двигаться вперёд, и тогда всё получится.

Реброва Марина Участница FORUMHOUSE

На мой взгляд главные проблемы деревянных домов - это низкое качество рубки и непрофессионализм при сборке. Кроме этого, есть свои особенности возведения крыши, монтажа обсады для установки окон и дверей, конопатки, покраски, ухода. Деревянный дом не прощает ошибки, а все недочеты проявятся если не сразу, то в процессе нескольких лет эксплуатации. А самое главное - построить качественный и комфортный деревянный дом - это очень дорогое удовольствие.

Поставить хороший сруб могут только специалисты своего дела, а не шабашники, а такие мастера высоко ценят свой труд.

Правило первое : чтобы свежепоставленный сруб не стал сплошной головной болью, перед его строительством надо изучить профильные темы и статьи на нашем портале . У деревянного домостроения масса особенностей, в первую очередь связанных с тем, что деревянный сруб - это «живое» строение, подверженное усушке (испарению лишней влаги) и усадке. Например, в зависимости от влажности и сорта древесины, а также технологии сборки, сруб может усесть на 6-12%. Для сравнения , даёт усадку в 1-2%. Т.е. это значение надо заранее заложить в проект, чтобы потом не оказалось, что потолок в итоге меньше изначально запланированного.

Обычно на усадку нового сруба под временной кровлей отводится 1 год. В этот период времени не стоит заниматься чистовой отделкой дома.

Также многое зависит от влажности используемой древесины. Влажность сухого бруса камерной сушки по ГОСТ 8242-88 должна составлять около 14-16% и не превышать 18-20%. Но брус, даже хорошо высушенный в специальных камерах, где поддерживается температурно-влажностный режим, в любом случае наберёт равновесную влажность. Т.е. возьмет влагу из окружающей среды, которая, в зависимости от времени года, может варьироваться от 14 до 22%.

Обычный брус также можно высушить естественным методом (на воздухе) до равновесной влажности 18-20%. Этот процесс неконтролируемый, занимает больше времени, и такой пиломатериал, при нарушении режима естественной сушки, сильнее подвержен короблению, растрескиванию и поражению плесенью.

Отсюда: чем массивнее древесина , например, окорённое бревно большого диаметра, а не брус 15х15 см, тем больше времени уйдет на его усушку в новом доме.

Можно ли сразу начать жить в свежепоставленном срубе

Выше мы обозначили лишь общие особенности деревянных домов, которые напрямую зависят от материала, выбранного для строительства. Ведь дерево - весьма капризный материал, чьи линейные размеры (диаметр бревна, сечение бруса) постоянно меняются в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Также надо смириться с тем, что в деревянном доме неизбежно появление трещин в бревне или в брусе. Дом надо проконопатить, причем минимум дважды - первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.

Теперь рассмотрим следующую ситуацию - дом строится как решение жилищного вопроса. Цель - заселится в коттедж, пусть даже не до конца отделанный, чтобы не платить за арендную квартиру. Оправданно ли с этой точки зрения возведение деревянного дома?

Vikhrova Участница FORUMHOUSE

Мы хотим построить дом из бревна, чтобы решить вопрос с жильём и не отдавать деньги за съемное. Я вот задумалась, а можно ли перезимовать в новом срубе с относительным комфортом. Топить дом планируем электрическими и газовым конвекторами.

Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать относительно комфортным проживанием. Дело в том, что свежий сруб (уже выстоявшийся) нужно очень осторожно протапливать, медленно поднимая температуру до + 10 °С, потом плавно до + 15 °С и далее до комфортной температуры. Если сразу сильно поднять температуру зимой, то повысится влажность древесины. Свежий сруб («мокрую» древесину) уже не отшлифовать, не антисептировать и не покрасить, а значит, стены останутся незащищенными. Древесина может начать гнить. Бревна начнёт крутить, и по ним пойдут большие трещины, появятся большие щели, из которых будет сифонить холодный воздух.

И это - далеко не весь перечень проблем. Если топить дом до температуры менее, чем + 10 °С, то о комфортной жизни зимой в срубе можно вообще забыть.

Алексей кос Пользователь FORUMHOUSE

Чтобы заселиться сразу, нужно строить деревянный дом из клееного бруса. Его можно отделать под «сухарник». Смотрится красиво и необычно.

Избушечник Пользователь FORUMHOUSE

Я вынуждено зимовал в срубе. Дом отапливал русской печкой и буржуйкой. Дом рубился в феврале и стоял лето собранным под крышей. С наступлением морозов пошла активная сушка бревна, и они начали лопаться вдоль плоскости. Стены изнутри плоские, строганые, по ним пошли продольные разрывы. Сруб собирался на паклю, и сразу начали продуваться углы. Пришлось их затыкать. На следующую осень, перед второй зимовкой, сделал первую конопатку. На трещины я не обращаю внимания, т.к. это естественный «декор». Сруб не заплесневел и не стал гнить.

Равномерность сушки сруба - это залог качества будущего деревянного дома. Нельзя торопиться и нарушать естественные процессы.

Второе правило : свежий сруб под временной кровлей, без установленных окон и дверей, обязательно должен выстояться примерно 1 год и постепенно отдавать влагу.

Если заехать нужно быстро, а денег мало, то лучше рядом со свежепостроенным срубом поставить утепленную бытовку, которую потом можно продать, или собрать небольшой каркасный домик, как времянку.

Уход за свежим срубом

И в завершении статьи несколько советов от пользователей портала по эксплуатации свежепоставленного сруба.

Азева Участница FORUMHOUSE

Я планирую свежепоставленный сруб сначала покрыть бесцветным антисептиком для древесины и так оставить. Пока бревно сырое, он плохо поддаётся шлифовке. В следующем году сруб уже можно будет как следует отшлифовать и покрасить.

Дом или баня из оцилиндрованного бревна (читателям, интересующих брус для бани, ) – широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной компании «под ключ» строение и получить готовый результат. Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте.

Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале – какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают. Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже – сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода.

Так что давайте со всем разберемся, а попутно, глядишь, и какие-то мифы развеем.

Какое лучше

Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины. И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения , что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.

ВАЖНО! Антисептики надо различать для внутренних и внешних работ, и не путать друг с другом. Обрабатывать бревно стоит уже после укладки, а с той частью, что будет недоступна в дальнейшем поступают так – пропитывают антисептиком не дерево, а прокладку из джута (например).

Какие породы годятся для сруба

Как уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.

Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам . Ну и, конечно, прямизна стволов – она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже – лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту.

Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу. Но только обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой.

Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород из лиственных .

В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и – породы благородные. Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится.

КСТАТИ! Насчет кедра обольщаться не стоит – это совсем не то дерево, из которого строил царь Соломон. У нас вы найдете не ливанский кедр, а российскую… кедровую сосну. Вот она-то и зовется у нас «кедром».

Кого выбрать? Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет – берите лиственницу, если нет, то и пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам – при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных – и простоять десятки лет.

И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем. Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами.

Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. Она бывает двух видов – обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.

Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания . Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата.

Размеры, диаметр

Прежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах. Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила.

А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов – оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально – в третьем, а второй – нечто среднее.

При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации?

В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.

ВАЖНО лишь, чтобы древесина сама по себе не имела пороков и была правильно высушена. В этом случае все будет хорошо.

Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см. (Поясним: сбежистость – это и есть изменение диаметра.)

У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются – изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола.

Понятно, что предпочесть стоит первый и второй варианты, но никак не третий.

Теперь об однородности бревен. По поводу нее тоже есть правило:

ВНИМАНИЕ! Допустимая разница в диаметрах используемых в строительстве венцов не должна превышать 30 мм.

То есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае прочность конструкции окажется под вопросом.

Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности , где будет стоять баня. Также следует принять в расчет, сезонность ее использования – для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной.

Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку – надо брать материал диаметром до 18 см . И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.

Более солидная летняя(!) баня может быть поставлена из бревна диаметром 18-22 см .

Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см . Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре (при -45 градусах самое то).

Сколько штук нужно

Нет ничего сложного в задаче посчитать, сколько бревен нужно на баню. Опишем решение поэтапно:

1. Смотрим на план () и выписываем длины всех стен. Если на перегородку будете брать меньший диаметр, то считайте перегородки отдельно.
2. Суммируйте длины стен. Полученная цифра – совокупная длина одного условного венца.
3. Решайте, какого диаметра будут бревна.
4. Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одного венца. Полученная цифра – количество венцов.
5. Умножаем длину условного венца на количество венцов. Получаем совокупную длину всех бревен.
6. Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна составляет 6 метров. Делим полученную длину всех бревен на длину одного бревна. Итоговая цифра – количество материала, которое предстоит купить.
7. Фронтоны считаются аналогичным образом.

Баня из больших и огромных бревен

Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам. Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение . Владельцу такой бани явно нравятся сказочные, былинные времена, когда по земле ходили богатыри 🙂 И действительно постройка будет внушать именно такие чувства, даже если речь идет о бане.

Отметим , наше мнение, что данная затея имеет мало функционального смысла и часто вызывает критические отзывы, ввиду нецелесообразного уничтожения ценных древних деревьев.

Хорошо бы, чтобы проект делался профессионалом, потому что именно ему предстоит найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что глазу милы не гротескные пропорции.

Дерево, из которого делаются венцы диаметром более 30 см, должно расти лет триста, не меньше. Такие бревно для бани нужно подбирать штучно, порой дизайнеры намеренно используют стволы без оцилиндровки – это усиливает ощущение древности и сказочности. Однако укладка их в сруб потребует большого мастерства от строителей. В большинстве случаев выбор предлагается между кедром и лиственницей.

В общем и целом – прекрасная и дорогущая затея, реализовывать которую стоит на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А лучше, может, и не стоит вовсе.

Нижний венец

Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся хоть как-то раскрыть, но то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен – упомянуть стоит.

• Во-первых, его делают несколько больше всех остальных венцов в срубе.
• Во-вторых, оно не имеет полностью круглой формы в сечении. Чтобы имело место полное прилегание к фундаменту, снизу срезается кант, ширина которого не должна быть меньше 15-20 см . Второй кант срезается изнутри помещения и имеет аналогичные размеры.

Снаружи венец желательно защитить отливами, которые не дадут влаге осадков попадать на него.

Обработка внутри бани

Защита срубу нужна со всех сторон , но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

СОВЕТ! Выбирая антисептик для внутренних работ, уточняйте продавцу или гуглу, что речь идет о бане.

В моечной следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков – водорастворимые.

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки – он и осветлит поверхность древесины, и послужит . Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева , а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас .

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества – отличный материал для конопатки.

Льноватин – простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Инструкция

Прежде всего стоит определиться, для чего вам нужен сруб и какого размера он будет? Дом или баня стандартных размеров обойдутся дешевле, их изготовление и доставка пройдут в более короткие сроки. Если же вам хочется индивидуальный дом, то приготовьтесь заплатить за проект и наберитесь терпения. Для бань больше всего подходят породы мало подверженные гниению, такие как осина и лиственница, но стоят они очень дорого да и не слишком распространены. Наиболее распространенными и доступными материалами в производстве срубов является ель и сосна. Ель обладает красивой белой древесиной, мало темнеет, но сильно подвержена деформации и дает трещины при сушке. Сосна обладает плотной с желтоватым оттенком древесиной с красивой текстурой, но подвержена посинению. По своим характеристикам ее считают предпочтительней ели.

Наиболее качественна та древесина, которая была заготовлена зимой: но и использоваться она должна зимой или весной. Если вы покупаете дом осенью, внимательно осмотрите бревна, они должны быть сухими, без гнили, трещин, не заражены грибком или жуком-древоедом. Но и сухостой для строительства не подходит, в нем содержится слишком мало смолы, это делает дом уязвимым перед осадками и укорачивает срок службы материала.

Очень важно выбрать способ рубки угла. Самыми распространенными видами являются «чаша» и «лапа». Специалисты чаще всего советуют «чашу», здесь угол мощнее и теплее. Она меньше подвержена атмосферным осадкам и считается более устойчивой, но дальнейшая облицовка будет затруднена. В «лапу» угол слабее и холоднее, такая рубка более трудоемка, требует большого мастерства и должна, прежде окончательной сборкой, пройти просушку в несколько месяцев, поэтому часто стоит дороже «чаши».

Для нашей климатической зоны толщина бревен должна составлять от 18 до 40 см, Первый ряд (венец) кладут из более толстых брёвен. С нижней стороны каждого бревна выбивают паз, который сплачивает венцы между собой, в паз для утепления кладут паклю, сухой мох. для придания стенам устойчивость, дома венцы между собой укрепляют вставными шипами(12-15 см высотой), располагая их шахматном порядке по высоте сруба через 1,5-2 м по длине. Обратите внимание, на качество сборки сруба, между бревнами не должно быть зазоров и щелей в пазах, вдоль бревна, если они есть, дом будет холодным.

Оцилиндрованное бревно имеет ряд преимуществ, благодаря машинной обработке все бревна имеют одинаковый диаметр, готовый паз и точное место соединения бревен в углах, из-за этого сборка такого дома похожа на детский конструктор и не требует особого мастерства. При производстве бревна обрабатывают от грибков, влаги и огня. Но такая технология еще довольно нова и не успела зарекомендовать себя, многие специалисты считают, что очищение бревна от необходимого количества коры делает его уязвимым, а химическую пропитку вредной для здоровья человека.

Толщина бревна и ширина паза Особенности способов рубки Сруб зимней рубки Определяем порядок реза Определяем больные брёвна Определяем наличие короеда Проверяем качество рубки Определяем сортность брёвен Недостатки сруба сделанного бензопилой

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Если Вам нужен качественный сруб, который в дальнейшем станет Вашим уютным домом, давайте научимся его выбирать.

Для начала, наверное, нужно понять, а почему, собственно, сруб нужно выбирать, и выбирать тщательно, ведь делают его люди, живущие на этом, и знающие о срубе всё от и до, и неужели они будут нас обманывать, и подсовывать что-то некачественное.

Конечно, это не совсем так. Представим идеальную картину. Человек решил сделать рубленый дом, выбрал в лесу подходящие деревья, в нужное время, и правильно их свалил, и обработал, а затем, не торопясь, срубил сруб.

Это в идеале. Что же происходит у нас на самом деле. Предприниматель, за большие деньги, зачастую взятые в кредит, покупает на торгах участок леса — делянку. Причём, особого выбора ему не предоставили, что выставили на торги, из того и купил.

Теперь эту делянку нужно, как можно быстрее, разработать, ведь проценты по кредиту тикают, какое уж тут «в нужное время». Для этого в лес направляется техника и рабочие, которым нужно заплатить за работу — опять немалые вложения.

Если бы на купленной делянке находился только строевой, здоровый лес, то было бы очень хорошо, но это опять же идеал, на деле же, на ней большой процент стволов имеющих различные изъяны.

Не буду бросаться терминами, так как Вам это совершенно ничего не даст, скажу лишь, что предпринимателю, для того чтобы вернуть вложенные деньги, погасить проценты, и получить прибыль, просто необходимо будет пустить повреждённые стволы в дело, то есть продать, и продать, желательно, первым сортом.

То есть хорошие стволы, обязательно будут «разбавляться» вторым и третьим сортом. И спилены будут деревья от самой земли, чтоб не потерять дорогие кубы древесины, и не остаться в пролёте, какое уж тут «правильно свалить».

Как видите — жизнь диктует свои условия, далёкие от идеальных. А тут ещё бешеный спрос, на вошедшие в моду срубы, внёс свою расслабляющую лепту, и «разбавление» качественных стволов некачественными, стало как бы в порядке вещей.

Толщина бревна и ширина паза

Какой толщины бревна нужны для вашего сруба?

Какой ширины межвенцевой паз должен быть у венцов сруба?

Я приведу данные и справочную литературу, которые помогут Вам ответить на эти вопросы.

Толщина бревна и ширина паза зависит от внешней минусовой температуры.

Ширина паза составляет приблизительно 2/3 диаметра, при этом высота бревна в срубе составит – 3/4 диаметра.

Ширина паза:

при -20°С - 10-12 см.

при -30°С - 12-14 см.

при -40°С 14-16 см.

Исходя из этих данных - диаметр бревна:

при -20°С не менее 20 см., с учётом усыхания - от 24см.

при -30°С не менее 24 см., с учетом усыхания - от 28см.

при -40°С 28 см., с учётом усыхания - от 32см .

Особенности способов рубки

Способов рубки очень много. Это и наиболее популярные чаша и лапа, а так же канадская шведская и норвежская рубки, с курдючным пазом и без, в лафет и в паз гребень. Видел комбинирование этих способов и вовсе уж экзотические рубки.

Но расскажу только про те что делал сам, так как знаю все их нюансы, как при рубке, так и при дальнейшей эксплуатации, а это лапа и чашка.

Рубка в чашку, обеспечит Вашему дому тёплые углы и стильный вид. Бревно вдоль волокон промерзает в 3-4 раза быстрее, чем поперёк и выпуски чашки защитят углы от промерзания.

Но чашка потребует дополнительного расхода древесины, или уменьшит внутреннюю площадь помещения. К тому же, если сруб сделан из леса летней валки, то его нужно будет очень плотно пробивать, чтоб брёвна со временем не просели в середине стены.

Рубка в лапу. Лапа бывает двух видов — прямая и ласточкин хвост. Прямую можно сделать в хоз постройках — проще, а для дома только ласточкин хвост. Преимущество его заключается в том, что ласточкин хвост имеют такую форму, которая не позволяет срубу рассыпаться, и даже наоборот, при проседании, ещё больше стягивает брёвна между собой.

Такая рубка более экономична, чем чашка, но требует дополнительного утепления углов. Обычно оно выполняется в обшивкой их дощечкой. Но можно придумать и более оригинальный вариант, а-ля резной наличник, или обшивка сайдингом под натуральный камень.

И ещё одно. В этой статье мы будем говорить именно о срубе. Прошу не путать с оцилиндрованным бревном. С какого перепугу оцилиндрованное бревно называется срубом — я вообще не понимаю. По сути — это пиломатериал, которого топор вообще не касался, и качество этого материала, не идёт ни в какое сравнение, с качеством рубленного бревна.

Вообще — это финская технология, но у финнов и лес другой. Древесина у него более плотная, и стволы более ровные. При оцилиндровке такого ствола, самый плотный верхний слой (облонь), снимается на очень небольшую глубину, и остаётся почти не повреждённым.

В средней же полосе, чтобы выровнять бревно, облонь — самая ценная часть ствола, снимается почти полностью. Ситуация очень напоминает культивацию в России кукурузы при Хрущёве. В Америке она очень хорошо растёт, а у нас вышел сплошной позор, и анекдоты.

Конечно, если у Вас есть возможность приобрести дом из оцилиндрованного бревна, сделанного из деревьев северных областей России, то флаг Вам в руки. Никаких нареканий такое бревно не вызовет.

Теперь, надеюсь, понятно почему, прежде чем отдать свои кровные, и на радостях накрыть поляну, необходимо тщательно проверить качество покупаемого сруба.

А уж потом и обмыть можно.

Сруб зимней рубки

Первое условие — сруб должен быть зимним. Наилучший вариант — деревья сваленные сразу после крещенских морозов. Именно к этому времени, в древесине остаётся наименьшее количество метилового спирта. Это его окисление окрашивает бревно в неприятный серый цвет, а запах этого окисления приманивает короеда.

Определить зимний сруб очень просто. Стволы, сваленные во второй половине зимы, не темнеют до поздней осени, и сохраняют красивый, золотисто-оранжево-коричневый цвет.

Если Вы заказываете сруб, а не покупаете готовый, то делать это лучше в январе. К этому времени запасы стволов летней валки заканчиваются, и чисто визуально можно определить, давно ли свалено дерево.

Определяем порядок и качество реза бревна

Следующее на что нужно обратить внимание — это брёвна первого реза. Определяются они по сучкам, которые если и не отсутствуют вовсе, то бывают очень редкими и мёртвыми.

Как я уже говорил, весь лес сейчас валится от самого корня. И если для производства пиломатериала такой способ валки очень даже подходит, то для сруба — нет, так как ствол дерева, обычно, ближе к земле, резко утолщается.

При выборе сруба, нужно проследить, чтоб эти утолщения были отрезаны, а не стёсаны, так как стёсывается вся облонь, и мягкая древесина, более подверженная гниению, оказывается как раз в углу дома.

Определяем сетовые брёвна

Если Вы спросите: «А это что?», то получите ответ, что это обыкновенный смоляной карман, что совсем не так. Смола в этих изъянах, конечно присутствует, но смоляной карман находится всегда внутри ствола, а не снаружи, и если сделать по такому изъяну поперечный рез, то откроется следующая картина:

Как видите, внутренняя часть бревна, ближе к сердцевине, как бы отслаивается от внешней. И это у меня показаны только слегка нездоровые брёвна, бывает и гораздо хуже. В любом случае, при обнаружении подобных неприятностей, такие брёвна нужно попросить заменить.

Только пожалуйста не спутайте сетовые повреждения с сучковыми впадинами, и наоборот. Бывают случаи, когда они очень похожи.

В сомнительном случае, лучше взять острый нож, и вычистить во впадине кору. Если под ней окажется только чистая древесина, то тревога ложная. Если же обнаружиться потемневший участок, обычно в самом низу, то значит ствол больной.

Нужен он нам?

Проверяем наличие короеда

Поэтому, если следы короеда найдутся в небольшом количестве, то отказываться от сруба не стоит. Нужно будет до установки тщательно обследовать каждое бревно, и при обнаружении отверстий, оставленных короедом, впрыснуть в них шприцем скипидар.

Опасны только личинки этого жука, находящиеся внутри дерева. Сам же он, прилетевший на запах метилового спирта, выделяемый строганной древесиной, опасности не представляет, так как на стволах уже нет коры.

Теперь посмотрим, как срублен сруб

Проверяем качество рубки

Первым делом смотрим на зазор между брёвен. Лучше всего, когда он вообще не просматривается, с расстояния 5 — 6 метров. А вот зазор более сантиметра, говорит уже о не достаточно качественно выполненной работе.

У свежего сруба, в лапах не должно быть вообще никаких зазоров. Вот посмотрите — свежий сруб:

А вот такой же, но уже подсохший:

Как видите, щели — палец можно просунуть. Дерево усыхает, и это естественно. Но представьте, если бы щель была у свежего сруба, то какого размера она станет, когда сруб высохнет.

То же самое, кстати, происходит и с зазорами между брёвен. У свежего сруба их быть не должно.

И последнее, что обязательно нужно проверить — это ширина паза. В стопе, не специалисту, это сделать трудновато, поэтому просмотреть пазы, если Вы не присутствовали при рубке, можно перед погрузкой, когда стопа будет раскидана.

Погрузка — дело такое. Все торопятся. Машина, погрузчик, работяги, всем хочется быстрее загрузить, и отправить сруб. Так сказать финишный аккорд.

Вот это настроение надо сразу сбить, и дать понять всем, что вы будете тщательно проверять каждое бревно.

Почему при погрузке, а не при прёмке на месте установки? Канители меньше. Пока все на месте, гораздо легче предъявить претензии, и потребовать исправить брак, или заменить бревно.

Минимально допустимая ширина паза, и только в отдельных, логично объяснённых местах — 10 см .

Определяем сорт бревна

Сначала, положа руку на сердце: кто из владельцев срубов знает, из бревна какого сорта у них сруб.

Сортность бревна имеющая решающее значение при строительстве дома, забыта, как вредный и мешающий бизнесу показатель.

Будем освежать память и восстанавливать истину.

Для справки: испокон веков для строительства домов и бань использовалсь брёвна первого сорта. Второй и третий сорт шли на хозяйственные постройки.

Зачем определять сорт. У бревна есть северная и южная части ствола. Определяются они по годовым кольцам С северной стороны годовые кольца тоньше.

В сруб бревно кладётся северной стороной наружу здания. Только первосортное бревно удастся так положить.

Отсюда первый вывод определяющий сорт на вскидку: если бревно в срубе лежит северной частью не наружу, то на 99% оно не первого сорта. 1% на не поффесионализм или головотяпство рубщика.

Только в бревне первого сорта удастся сделать межвенцевой паз равномерной ширины и глубины, но это определяется только при разборке стопы.

А вот сучки видны в стопе. У первосортного бревна они не превышают в диаметре 3-5 см.

Я приведу некоторые требования, определяющие бревно первого сорта сосны по ГОСТ 9463-88. Подробные данные, и данные по другим сортам, вы найдёте в этом ГОСТе.

1. Сбег (разница между торцевыми диаметрами бревна) — 0.6-0.8 см/м

2. Стрела прогиба (% от длины бревна)

а) по одной плоскости — 1

б) по двум плоскостям — о.5

3. Допустимый размер сучков

а) диаметр бревна до 24 см. — 3 см.

б) диаметр бревна 26 см и выше — 5 см

4. Червоточины — не допускаются.

И интересные данные по стоимости кругляка 1-го, 2-го и 3-го сортов, диаметром 26 см и более:

1-ый сорт — 100% стоимость
2-ой сорт — 80% стоимости
3-ий сорт — 70% стоимости

Недостатки сруба сделанного бензопилой

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание — это то, каким инструментом сделан сруб. В последнее время, топор в производстве срубов становиться экзотикой. Повсеместно, все операции выполняются бензопилой.

К чему это ведёт, пока сказать невозможно, так как просто нет достаточно старых срубов, выполненных этим инструментом. Однако, если задуматься.

Поверхность после обработки пилой, здорово уступает по качеству от поверхности обработанной топором, который уплотняет древесину.

Не зря же наши предки, выбрали для изготовления сруба, именно рубящий инструмент. Была бы необходимость, придумали бы что нибудь режущее.

Ещё один недостаток бензопилы и бензопильщика в том, что при выборе паза, остаются глубокие пропилы внутрь бревна, которые абсолютно ни к чему, и которые ни за что не возникнут при работе топором. Эти пропилы приходится пробивать мхом отдельно, чтоб в них не пробрался мороз.

Бензопилой делается межвенцевой паз треугольной формы. Ни в истории ни в ГОСТах, ни в других документах нет упоминаний о пазе такой формы.

Есть лунообразный паз, полный и неполный паз-гребень, гребёнка, а треугольного нет. Это новейшее изобретение, призванное уменьшить трудовые и временные затраты, при сохранении стоимости, и извращении понятий качества.

Маркетинг блин!

Окончательное решение в этом вопросе, конечно останется за Вами, а лично я нашёл мастера, мне в помощь, работающего только топором, и дом на дачном участке, буду ставить именно рубленый.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю удачного выбора, и трудовых успехов.

Вступление

Предварительное решение об использовании сруба для строительства своего загородного дома, вполне оправдано. Срубы доступны, они быстро собираются, при правильной сборке они хорошо держат тепло и в них можно жить круглогодично. Однако, не все срубы одинаковы и чтобы выбрать по настоящему качественный сруб нужно разбираться в основных понятиях изготовления, рубке и производстве срубов, а также понимать какие виды сруба существуют.

Правильно выбрать сруб для себя, то есть выбрать сруб, который будет не только радовать глаз, но и служить долгие годы.

Как выбрать сруб для себя по месту рубки

При выборе сруба важно знать, где сруб рубится. Например, если фирма предлагает, срубы в Москве и Московской области , это, скорее всего, не значит, что сруб рубится в этом районе. Обратите внимание, правильными считаются срубы, рубленные выше 55 параллели, в так называемых «северных» лесах.

Виды срубов

По определению сруб это сборное деревянное строение, изготовленное и собранное из длинномерных деревянных изделий. Элементами, из которого собирается сруб, могут быть бревна диаметром 160-280-400 мм или деревянный брус сечениями 150×150 мм и больше. В зависимости от используемых элементов для сборки сруба, выделяем три вида сруба:

• Сруб из бревен ручной рубки;
• Сруб из бруса;
• Сруб из бревен оцилиндрованных промышленным способом.

Сруб бревенчатый

Сруб из бревен ручной рубки производится из цельных стволов хвойных (ель, сосна, кедр) или лиственных (ольха) пород. Бревна этого вида сруба отличаются небольшой разницей в диаметре бревна по его длине (сбег бревна), из-за чего, различают комель (широкий низ) и вершину бревна ручной рубки. Рубится и собирается сруб с чередованием комелей и вершин. Этот вид сруба требует ручной правки, а иногда и дополнительной рубки замков и пазов поставляемых бревен.

Жить в бревенчатом срубе можно через 1-2 года после сборки и это в лучшем случае. За год сруб из бревен осаживается и только через год можно проводить первую конопатку (заделку щелей) сруба и его отделку.

Сруб из бруса

Брус для сруба это слоеное, клееное или цельное деревянное изделие, имеющее фактурное сечение близкое в сечении к прямоугольнику. Сечение бруса таково, что при сборке сруба из бруса, соседние венцы сруба, закрепляются не только замками, но и профилем по длине бревна. Поставляются такие срубы как конструктор, полностью готовые к сборке, за исключением отверстий под нагели: клинья скрепляющие брусья в соседних венцах сруба.

Жить в бревенчатом срубе из клееного бруса можно сразу после сборки. Жить в бревенчатом срубе из цельного бруса естественной влажности, можно на следующий сезон, после его естественного высыхания.

Сруб из оцилиндрованных бревен

Оцилиндрованное бревно изготавливается из древесины, все тех же, хвойных или лиственных пород, с обработкой по всей длинней бревна на промышленном станке. Благодаря обработке бревно по всей длине становится единого диаметра. Отличаются срубы из оцилиндрованных бревен, изящным внешним видом и несколько упрощенной сборкой. Поставляются такие срубы в готовом виде, полностью готовые к сборке, за исключением отверстий под нагели: клинья скрепляющие бревна в соседних венцах.

Отделку в срубе из оцилиндрованного бревна можно проводить через год, после его усадки на 1/25 высоты. Жить можно после отделки.

Что такое срубы зимней рубки

В рекламах часто встречается понятие, сруб зимней рубки. Это профессиональное понятие, касающееся сезона заготовки древесины для сруба. Например, вам нужна рубленная баня в Москве и Московской области . Заказывать сруб бани нужно в конце лета, чтобы рубили её в зимний период, а собирали уже весной. Нужно понимать, что никто не рубит срубы в Московской области. Древесина заготавливается ближе к северу страны. Считается, что лучшая древесина для сруба должна заготавливаться зимой, с конца осени (первых заморозков) до начала весны (первых оттепелей). Именно зимой, в древесине затихает брожение соков и замирает жизнь бактерий. Древесина зимнего леса, сухая, с минимальным количеством влажности. Стоит обратить внимание, что обдир (окорка) бревен (снятие коры) должно производиться сразу на делянке, до их доставки к месту рубки.

Эти нехитрые советы помогут вам выбрать сруб для себя и он прослужит вам долгие годы.