Как сделать теплый пол на 100кв. Как сделать теплые водяные полы в частном доме. Комплексное решение таково

В статье будет дана пошаговая инструкция монтажа теплого пола с водяным теплоносителем и практические советы профессиональных специалистов. Главное внимание уделим важным нюансам по правильному монтажу системы.

Перед началом работ нужно сделать расчет отопительной системы, определиться с длиной и диаметром труб, элементами управления и контроля, списком запорной водопроводной арматуры. Кроме того, следует выбрать один из нескольких возможных видов утеплителей и гидроизоляции. Во время выбора материалов и расчета технических показателей системы водяного отопления пола принимается во внимание материал полового перекрытия.

Толщина теплоизоляции из пенопласта или пенополистирола приблизительно 100 мм, для теплых регионов или вторых этажей этот параметр можно уменьшить на 30–50%.

Рассмотрим вариант монтажа теплого пола по бетонным перекрытиям на первом этаже, для гидроизоляции используем дешевую полиэтиленовую пленку толщиной ≈ 30–40 мкм, верхняя стяжка полусухим бетоном, финишное половое покрытие – керамическая плитка. Трубы для системы покупаем пластиковые, для усиления прочности верхней стяжки и фиксации труб используется металлическая сетка.

Шаг 1. Подготовка основания

Главное внимание нужно уделять неровностям. Хотя пенополистирол имеет неплохие показатели физической прочности, длительные нагрузки в отдельных местах становятся причиной его деформации. Соответственно, деформируется система трубопроводов, верхняя стяжка «провисает», появляются дополнительные и ненужные усилия на излом. В самых неприятных случаях эти явления могут достигать критических значений и негативно влиять на финишное половое покрытие. Как следствие – придется делать сложный ремонт.

Есть еще один нюанс, на который нужно обращать внимание во время подготовки основания. Имеется в виду место фиксации демпферной ленты к стене. Для того чтобы избежать появления ненужных воздушных «карманов» в месте примыкания ленты, стену нужно выровнять. Можно использовать шпатель, но если у вас есть достаточный опыт строительных работ, то вы отлично сделаете это и мастерком, получится намного быстрее.

Шаг 2. Укладка гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция пола пленкой

Как мы уже упоминали, толщина утепления зависит от этажа и климатической зоны проживания. Если вам нужно сделать теплоизоляционный слой толще 5 см, то мы рекомендуем не покупать одну толстую плиту, а две тонких.

Толстые плиты можно использовать для утепления стен, в таком положении на них вообще не действуют изгибающие нагрузки. Законы физики говорят, то две тонкие плиты имеют больший запас изгиба до появления трещин, чем одна толстая. Имеется в виду, что общая толщина в обоих случаях одинакова. Такие особенности позволят утеплению компенсировать возможные огрехи подготовки основания. Утеплитель нужно класть с таким расчетом, чтобы стыки перекрывались.

Если плиты не удалось точно обрезать и в стыках появились заметные щели, то их нужно обязательно заделывать монтажной пеной. Многие строители советуют фиксировать демпферную ленту над утеплением непосредственно под цементную стяжку, такой вариант имеет право быть. Мы не приветствуем это решение, все-таки намного эффективнее и надежнее фиксировать ее до утепления, она поможет идеально заделать щели по периметру помещения без использования монтажной пены.

Практический совет. Не обязательно ждать, пока пена полностью высохнет и тогда обрезать излишки. Как только запенили первый ряд утеплителя, сразу кладите на него второй. Свежая пена является отличным клеем для всех пенопластовых материалов, она надежно свяжет между собой два слоя утеплителя, за счет этого повысится прочность нижнего слоя.

Шаг 3. Установка отражающей пленки

Приобретайте ту, которая имеет разметку в виде квадратов по 5 мм, это поможет точно контролировать процесс укладки трубопроводов системы. Большинство «советчиков» рассказывают, как эту пленку нужно герметично проклеивать скотчам в местах стыка и по периметру, какая огромная экономия тепла в результате этого получится. Все это неправда, таким способом следует герметизировать паро- и гидроизоляцию, пленка никакого тепла не сберегает. Если вы правильно уложили теплоизоляционные плиты, то терять время на проклейку пленки нет надобности. Наемные бригады занимаются таким делом только по одной причине: это очень легкие работы, а заказчик за их выполнение заплатит неплохие деньги. Клейте швы лишь в том случае, если на бетонном основании нет гидрозащиты из полиэтиленовой пленки.

Хотя, как показывает практика аварий с тепловым полом, любая гидрозащита в этих случаях имеет нулевой эффект. Вода будет повышать свой уровень до тех пор, пока не найдет щель для протечки. А найдет она ее обязательно, будьте уверены. Если вы сделали идеальную многослойную гидроизоляцию и она вниз никак не уйдет, то появится вверху. Какая разница что придется ремонтировать, - потолок нижнего этажа или пол верхнего? Чем раньше обнаружится протечка, тем меньше вреда всем конструкциям. Если вода длительное время будет подмачивать стены, то на них обязательно появится грибок и т. д. Во время монтажа теплого пола с водяным отоплением главное внимание нужно обращать на герметичность системы, а не проклейку швов пленки скотчем.

Шаг 4. Укладка труб отопительной системы

Настоятельно рекомендуем обязательно перед укладкой нарисовать несколько вариантов схем. Это отнимает совсем мало времени и позволяет избегать досадных ошибок. Кроме того, во время составления схем есть возможность подобрать оптимальное расположение контуров с учетом их длины и геометрии.

Практический совет . Есть правильные рекомендации не прокладывать трубы под местами установки мебели, она будет перегреваться и быстро терять свою привлекательность. Мы советуем действовать очень продуманно. Кто может дать гарантию, что в этих местах мебель будет стоять все время, что не захочется сделать ее перестановку или полную перепланировку помещений?

Длина каждого контура должна учитывать мощность водяного насоса, данные указываются в инструкции по эксплуатации, внимательно изучите ее перед началом монтажа.

В противном случае возможны ситуации, когда температура пола в различных зонах помещения будет значительно отличаться, а добиться комфортных значений обогрева комнаты станет трудно.

Трубы можно крепить двумя способами:

• специальными скобами сразу на отражающей пленке, для облегчения процесса на ней нанесена сетка. Система фиксируется специальными скобами. Метод неплохой, работы делаются быстро и качественно;
• к металлической армирующей сетке. Она ложится на теплоотражающую пленку, трубы фиксируются пластиковыми хомутами. Считаем, что этот метод никаких преимуществ перед первым не имеет. Зато есть у него недостатки: дополнительное увеличение стоимости монтажа и опасность механического повреждения труб. Как армирующий элемент в таком положении сетка не играет никакой роли. Согласно строительным правилам она должна быть со всех сторон залита бетоном на толщину не менее пяти сантиметров, только в таком положении сетка работает в связке и повышает физические показатели прочности стяжки.

Очень важно. От того, как вы соедините систему трубопроводов, зависит безопасность и долговечность эксплуатации системы обогрева.

Никогда не покупайте некачественные фитинги и запорную арматуру из непрочных сплавов. Дело в том, что они со временем под воздействием явлений усталости материала дают трещины. Как правило, протечки образуются в местах состыковки гайки и штуцера. Визуально трещина не видна, кажется, что причина в плохо затянутой прокладке. Попытки подтянуть гайку всегда кончаются печально – обламывается резьбовая часть штуцера и остается в гайке. Вынуть ее оттуда очень сложно, чаще всего приходится менять пару. Идеальный вариант материала изготовления фитингов – нержавеющие стали, подойдет и бронза. Все остальные цветные сплавы покупать не стоит. Не нужно экономить на фитингах, их важность в системе обогрева трудно переоценить.

Еще один нюанс. Используйте для герметизации соединений только резиновые прокладки, не стоит применять паронит, его нужно сильно затягивать, не все фитинги выдержат такие усилия. И последнее. Элементы, работающие в паре, должны быть из одного металла. Это нужно для того, чтобы исключить появление критических напряжений из-за разности тепловых расширений.

Есть несколько нюансов во время работ со стяжкой по контуру водопровода.

1. Первый. Возникают проблемы с установкой маячков. Современные металлические рейки не подходят, нужно пользоваться старой технологией. Маячки делать из смеси, насыпать из нее продольные линии на расстоянии несколько меньшем, чем длина гладилки. При помощи уровня ловить горизонтальность. Для того чтобы ускорить время схватывания маячков, можно их несколько раз посыпать сухим цементом. Если опыта работы с правилом маловато, то нужно положить на маячки ровные металлические или деревянные планки. Они не будут допускать нарушения положения верхней поверхности маячков при слишком сильном нажатии правила.
2. Второй. Во время производства работ постарайтесь не наступать на места соединения и фиксации труб, они могут расшататься или полностью выскользнуть. Это касается тех случаев, когда трубы фиксируются скобами непосредственно к утеплительным плитам.

Сухая стяжка имеет достаточную прочность для монтажа всех видов финишных половых покрытий, в том числе и из тяжелого натурального камня. Кроме того, этот метод дает возможность значительно сокращать расход стройматериалов и уменьшать время работ. Приступать к дальнейшим работам с полом можно уже через 12 часов. Для мокрого бетона время увеличивается минимум в два раза.

Практический совет. Датчик температуры устанавливается посредине между витками труб. Для того чтобы можно было его в случае необходимости заменить, монтируйте датчик в гофрированной трубе. Один конец трубы заглушите.

На этом строительные работы закончены, можно подключать отопление к системе регулировки и контроля.

Видео – Установка теплого пола в двухэтажном доме

Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы работ

Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:

1. Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
2. Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
3. Подготовка основания.
4. Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.

Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации .

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.

Расчет и разработка схемы напольного отопления

Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:

• максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
• соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
• под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
• длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
• чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2-3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.

Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.

Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется руководстве.

Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:

1. Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
2. Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
3. Среди существующих схем укладки - «улитка» и «змейка» - новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
   
4. Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – самостоятельно.
5. Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
   
6. Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
7. Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.

Важный нюанс. Рассчитывая протяженность ветвей теплого пола, не забывайте прибавлять расстояние от комнаты до точки монтажа гребенки с насосным смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, просмотрите обучающее видео:

Поясним, зачем монтировать разводку для батарей. Уложив трубные петли без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если проблема возникнет, нагревать теплые полы выше 55 °C не стоит, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро- и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):

Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, - экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.

Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом - виброплитой.

При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

Схема ТП на бетонном перекрытии

Данный способ подогрева полов целесообразно использовать в помещениях над холодными подвалами либо на утепленных балконах (лоджиях). Делать водный ТП над жилыми комнатами многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева запрет игнорируют.

Совет. В многоэтажных домах либо на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле положить электрические теплые полы – кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.

«Пирог» ТП, устраиваемый над холодным помещением, делается аналогично подогреву на грунте, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладываются на сухую смесь цемента с песком (соотношение 1: 8) высотой 1-5 см. Греющие контуры над отапливаемыми комнатами можно укладывать без гидроизоляции.

Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:

Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы - придется класть металлическую сетку.

Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4-5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.

Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

1. Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
2. На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
3. То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.

В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

• из металлопластика;
• из сшитого полиэтилена;
• металлические – медь либо гофрированная нержавейка.

Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.

Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:

1. Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
2. Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
3. Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
4. Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.

Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство . В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана - трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.

Подготавливаем основание

Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:

1. Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4-5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
2. Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
3. Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
4. Установив маяки, залейте черновое основание 4-5 см и дайте бетону застыть в течение 4-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6-7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.

Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1: 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:

Монтаж греющих контуров – пошаговая инструкция

Первым делом основание застилается гидроизоляционной пленкой с напуском 15…25 см на стены (толщина тепловой изоляции + стяжка). Перехлест соседних полотен – минимум 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Затем плотно укладывается утеплитель, швы заполняются полиуретановой пеной.

1. Оклейте стены демпферной полосой на высоту монолита. Напуск гидроизоляции выведите поверх компенсационной ленты.
   
2. Смонтируйте распределительный шкаф с насосом и коллектором внутри.
3. Разложите трубы контуров согласно схеме, пользуясь измерительным инструментом и соблюдая интервал укладки. Концы петель сразу подводите и подключайте к гребенке.
   
4. Прикрепите трубу к теплоизоляции, вставляя пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если структура утеплителя плохо держит фиксаторы, перед раскатыванием трубопроводов подложите металлическую сетку и привязывайтесь к ней хомутами.
   
5. Установите компенсационную ленту на деформационных швах, как сделано на фото. Последние устраиваются по границам бетонных монолитов, между отдельными греющими контурами и в дверных проемах.
   
6. Проложите магистрали к радиаторам, обернув трубы теплоизоляционными рукавами. Подводки к гребенке тоже стоит утеплить – в этом месте петли располагаются слишком близко, греть полы в коридоре совершенно незачем.

   На фото слева петли уложены правильно — затянуты в теплоизоляционные чехлы. Справа показан участок будущего перегрева — не изолированные трубы лежат вплотную

7. Подсоедините коллектор к отопительной сети частного дома, в шкаф проведите электричество для циркуляционного насоса и другой автоматики (при наличии).

Совет. В процессе нагрева монолиты станут расширяться и двигаться относительно друг друга. Поэтому трубы, пересекающие границы плит, лучше упаковать в специальные защитные чехлы либо надеть рукава теплоизоляции.

Также не помешает запустить котел, прогреть теплые полы без стяжки и визуально убедиться в правильной работе системы. Как ведется монтаж напольного водяного отопления, показано в видеоролике:

Заливка стяжки и настройка коллектора

Для устройства греющих монолитов теплых полов делается цементно-песчаный раствор марки 200 с обязательным добавлением пластифицирующего состава. Пропорции компонентов: цемент М400 / песок – 1: 3, количество жидкого пластификатора указано в инструкции на упаковке.

Порядок ведения работ:

1. Приобретите маяки – металлические перфорированные рейки, приготовьте 2-3 ведра густого раствора без пластификатора. Делать ограничительные планки из дерева не рекомендуется.
2. Пользуясь мастерком и строительным уровнем, установите маяки на требуемой высоте, как изображено на фото.
   
3. Смешайте порцию основного раствора, высыпьте в дальнем углу поверх «пирога» и растягивайте вдоль маяков правилом. Если образуются углубления с лужами, добавляйте раствор, а при следующем замесе уменьшите объем затворяющей воды.
   
4. Повторяйте замесы, пока не зальете всю площадь комнаты. Ходить по монолиту и вести дальнейшие работы допускается при наборе 50% прочности, а запускать прогрев – при 75%. Ниже представлена таблица набора твердости бетоном в зависимости от времени и температуры воздуха.

   Красным выделены значения минимальной прочности, зеленым — оптимальной для продолжения работ

После отвердевания до 75% прочности можно запустить котел и начать медленно прогревать теплые полы при минимальной температуре. Расходомеры либо вентили на коллекторе откройте на 100%. Полный нагрев стяжки займет 8-12 часов в летний период, осенью - до суток.

Удобнее всего балансировать петли по расчету. Если вам известно необходимое количество тепла на помещение, определяете расход воды в контуре и выставляете это значение на ротаметре. Расчетная формула проста:

• G – количество протекающего через петлю теплоносителя, л/час;
• Δt – разность температур между обраткой и подачей, принимаем 10 °С;
• Q – тепловая мощность контура, Вт.

Примечание. Шкала расходомеров размечена в литрах за минуту, так что перед настройкой полученную цифру нужно разделить на 60 мин.

Окончательная корректировка производится по факту, когда готово финишное покрытие – эпоксидный наливной пол, ламинат, плитка и так далее. Если вы не желаете связываться с расчетами, балансировать контуры теплого пола придется методом «научного тыка». Способы регулировки коллектора, в том числе с использованием программы Valtec, описаны в последнем видеосюжете:

Заключение

Устройство водяных теплых полов в небольшом одноэтажном доме – задача вполне решаемая. Работы лучше вести в начале теплого периода, чтобы располагать запасом времени на устранение возможных ошибок. Если захотите облегчить труд и ускорить монтаж, купите специальные маты с бобышками для ТП, позволяющие быстро крепить трубы без дополнительной фиксации скобами и хомутами. Проволочная сетка тоже не понадобится.

На сегодняшний день существует масса вариантов оборудовать у себя в квартире, в доме или на даче максимально эффективную систему отопления. В зависимости от целевого использования жилых помещений отопительные системы могут быть основными и вспомогательными. В каждом отдельном случае сами жильцы решают, каким образом отапливать свой дом. О преимуществе водяных полов сказано уже достаточно много. По своей эффективности и качеству обогрева водяной теплый пол является несомненным лидером среди существующих вариантов отопления. Однако не всегда подобная схема обогрева с технологической точки зрения подходит в качестве основного источника тепла в доме.

Напольный обогрев идеально подходит для частного сектора, загородных домов и дач, что нельзя сказать о городской квартире в многоэтажном доме. Однако есть и в данном случае выход из сложившейся ситуации. Для того, что бы оборудовать в своем доме или в квартире эффективную систему отопления, рассмотрим, как выглядит принципиальная схема теплого водяного пола.

Различные типы теплых полов. Принципиальные отличия

На практике в частных домовладениях сегодня осуществляется монтаж теплых полов трех типов:

• бетонные;
• легкие;
• тонкие.

Каждый тип имеет свои технологические особенности, определенную схему подключения которые во многом определяются типом жилого помещения. Теплый пол на основе бетонной стяжки монтируется в домах и строениях, обладающих достаточно крепкими перекрытиями. Выбирая подобную схему отопления, важно помнить о существенных ограничениях с технологической точки зрения. Речь идет о дополнительной нагрузке на перекрытие и уменьшении внутреннего пространства за счет поднятия пола на 10-15 см.

Важно! При оборудовании системы отопления подобного типа важную роль играют технологические ограничения. Новая бетонная стяжка обладает значительным весом (200-300 кг/м 2), поэтому при укладке теплого пола в обычной комнате площадью 15 кв. м. на перекрытие будет давить бетонный монолит весом в 2-3 тонны.

На заметку: монтаж теплых полов с жидким теплоносителем в жилых помещениях многоквартирных домов запрещен. Основная причина запрета — технологический фактор. Трубопровод для водяного пола не в состоянии противостоять увеличенному гидравлическому сопротивлению. На функциональности системы отопления может сказаться некачественный теплоноситель. К тому же всегда высока вероятность нарушения целостности и выхода из строя водяного контура в результате гидроудара.

Для жилых домов с крепкой и надежной конструкцией бетонный водяной пол отличное решение обогрева жилых помещений. Для городской квартиры такой вариант выглядит проблематичным. Единственная возможность реализации подобной схемы отопления в городской квартире, использовать теплый пол в качестве вспомогательного, дополнительного источника отопления. Водяной контур можно уложить на пол в небольших по площади помещениях. К примеру, очень распространенный вариант — теплые полы в ванной комнате и в детской.

Песчано-цементная стяжка, в которую запрятан водяной контур, будет хорошо защищать трубопровод от повреждений, и обеспечивать хорошую теплоотдачу.

Легкий водяной пол – схема отопления, специально рассчитанная для оборудования в домах деревянной конструкции. Основное преимущество в данном случае, минимальная нагрузка на перекрытия. В свою очередь легкие полы по типу напольного покрытия делятся на деревянные и полистирольные конструкции.

Третий тип водяных полов, используемых в быту — это тонкие конструкции. Здесь основной упор делается на трубы небольшого диаметра, благодаря которым высота всего пирога составляет 25 мм.

Водяной пол – схема греющего пирога

В большинстве случаев жильцы частного сектора, владельцы загородных домов и коттеджей отдают предпочтение бетонному типу водяных полов. Этот вариант монтируется значительно быстрее. Расходы на оборудование значительно меньше. Да и сама система отопления отличается практичностью и эффективностью в эксплуатации. Для того, что бы осуществить своими руками, следует ознакомиться с тем, как выглядит бетонный водяной пол в разрезе, что собой представляет, так называемая, схема слоеного пирога.

Слоеный пирог – это слоистая структура, которая обязательна при укладке отопительного контура на пол. Самый нижний слой представляет собой гидроизоляционное покрытие, задача которого обеспечить защиту бетонных перекрытий от воздействий влаги.

После укладки гидроизоляции по периметру отапливаемого помещения выкладывается демпферная лента. Этот элемент компенсирует давление бетонной стяжки, расширяющейся во время нагрева, на стеновые панели.

Важно! Последовательная укладка каждого слоя в слоеном пироге бетонного водяного теплого пола, является обязательным условием. Пренебрежение технологией может привести к тому, что ваша отопительная система будет приносить одни хлопоты и проблемы, вместо создания комфортных условий обитания.

Теплоизоляция является важнейшим элементов в данном варианте. Правильно подобранные материалы, толщина теплоизоляционного слоя сведут к минимуму тепловые потери, направляя основной поток тепла от отопительной трубы вверх. Теплоизоляция монтируется по всей площади отапливаемого помещения, независимо от того, лежит ли в этом месте водяной отопительный контур или нет.

Опять же, поверх теплоизолирующего слоя укладывается слой гидроизоляции, которая предохранит все предыдущие слои пирога от воздействия влаги на случай протечки.

На подготовленную основу осуществляется уже монтаж трубопровода отопительного контура. Сегодня существует достаточно много способов крепления греющих труб. Обычно используются якорные скобы, пластиковые хомуты и крепежные планки. Наиболее удобным и практичным способом является использование для успешной укладки отформованных теплоизоляционных плит. В конструкции таких плит предусмотрены специальные крепежные элементы для греющей трубы.

Следует знать! Если речь идет об оборудовании греющих полов в помещениях небольшой площади, арматурная сетка не обязательный элемент. Для помещений большой площади укладка арматурной сетки или полипропиленовой фибры является обязательной.

Завершающим этапом в формировании слоеного пирога является заливка бетона. В песчано-цементную смесь обязательно надо добавлять пластификатор. Финишный этап ―формирование напольного покрытия. Здесь вы уже можете дать волю своей фантазии, отдавая предпочтение тому или иному материалу. Для ванной комнаты наиболее подходящий вариант — керамогранит или кафельная плитка. Для жилых комнат идеальным вариантом является применение ламинированного паркета или ламинат.

Схема слоеного пирога является традиционной. Отличия могут быть в использовании материалов различного типа и вида. Слоистая структура, как правило, имеет толщину 100-150 мм. Варьировать толщиной стяжки можно в зависимости от конструктивных особенностей жилого помещения и самого здания.

Схемы укладки водяного контура

Если монтаж теплых водяных полов осуществляется по накатанной, традиционной технологии в четкой последовательности, то укладка греющей трубы может выполняться в различных вариациях. Основная цель, которую преследуют при оборудовании греющих полов, заключается в равномерном обогреве всей площади отапливаемого помещения. Укладывать трубопровод просто так, как захочется, значит заведомо создать проблемные зоны во всей конструкции. Теплоноситель по мере расхода имеет свойство быстро терять температуру, поэтому трубы необходимо уложить, начиная от стен, далее двигаясь к входу в помещение или к его центру. Для этого специально разработанные оптимальные схемы укладки водяного контура, каждая из которых имеет свои особенности.

Смесительный узел и коллектор являются началом всей системы отопления. Водяные контуры подключаются в четкой последовательности. Начало трубопровода – к входному патрубку, конец трубы присоединяется к обратному клапану.

Можно смонтировать теплый пол своими руками, водяной, контур которого будет укладываться следующим образом:

• монтаж трубы по схеме змейка»
• укладка трубопровода по схеме улитка;
• комбинированная схема.

При оборудовании отопления в угловых комнатах используется схема укладки трубы для усиленного обогрева.

В каждом отдельном случае можно говорить о преимуществах той или иной схемы. К примеру: улитка является самой простой схемой. Изгиб трубы здесь достигает 90 0 , тогда как в змейке греющая труба будет изогнута на 180 0 .

На заметку: водяной контур по типу «змейка» может работать от циркуляционного насоса небольшой мощности. Для ванной комнаты или детской такая схема укладки выглядит предпочтительнее.

Там где отапливаемые помещения имеют линейный уклон, лучше монтировать трубу по схеме «змейка». Трубопровод укладывается по направлению от смесительного узла в сторону уклона. Воздушные пробки в таком варианте легко удаляются, чего не скажешь о трубе, уложенной по схеме «улитка». В помещениях с уклоном удаление воздушных пробок может быть проблематичным.

Для помещений большой площади, где требуется для обогрева использовать несколько водяных контуров одинаковой длины, схема укладки трубопровода «змейка» очень удобна. Благодаря такому способу монтажа можно добиться сбалансированной работы всей системы отопления.

Уложенные на подготовленное основание греющие трубы к коллектору, распределяющего подачу теплоносителя в систему. Распределительный шкаф вместе со смесительным узлом устанавливается либо в отапливаемом помещении, либо рядом с ним, что существенно снижает количество труб и расход другие материалов. Изгибы водяной трубы в месте подключения к коллектору зашиваются в специальный защитный короб.

В каждом отдельном случае следует придерживаться определенного порядка укладки водяной трубы. При работе со схемой улитка, труба сначала укладывается по периметру стен, после чего от самой дальней стены следует поворот. В обратном направлении труба укладывается по спирали, достигая центра отапливаемого помещения. Для схемы змейка укладка водяного контура происходит следующим образом. Труба ложится по периметру стен, после чего в обратном направлении делаются равномерные изгибы.

Используемые в ряде случаев комбинированные схемы монтажа греющих труб для теплых полов, предполагают одновременное использование обоих вариантов. Одна половина помещения может быть отапливаемая водяным контуром, уложенным по схеме змейка, тогда как другая часть помещения будет отапливаться трубой, смонтированной по схеме улитка.

Схема подключения отопительной водяной трубы к коллектору

Устройство бетонной стяжки, укладка водяной греющей трубы – инженерно-технологические моменты монтажа теплого пола. Основным этапом при монтаже является подключение трубопровода к смесительному узлу и к коллектору.

Выше уже было сказано о том, где и как лучше расположить коллекторный шкаф. Вместе с установкой смесительного узла, коллектор и циркуляционный насос составляют блок управления отопительной системой.

Обычно шкаф имеет размеры 50х50 см. Для лучшего сочетания с интерьером жилого помещения коллекторный шкаф делается в углублении 10-15 см. Соответственно и водяные контуры, в местах подключения, лучше спрятать в стену.

Установив коллектор, начинается подключение к нему необходимых магистралей. Традиционно схема подключения выглядит так:

Разница может быть в том, какой способ нагрева используется. Это может быть использование теплоносителя, поступающего через централизованную систему отопления, либо автономная отопительная система, работающая от котла.

На заметку: Если использовать одновременно теплый пол и радиаторы отопления, тогда можно обойтись установкой одного насоса. Когда речь идет о полноценной отопительной системе теплый пол для всего здания, коллектор, насос и установка смесительного узла – обязательные атрибуты.

Подающая труба и обратка подключаются к коллектору посредством специальных фитингов. Если диаметры трубы и входного гнезда коллектора отличаются, используются переходники.

В систему обязательно устанавливается запорный кран, который перекрывает подачу горячей воды в водяные контуры. На обратной трубе необходимо установить сливной клапан.

Для обеспечения точной температуры нагрева теплого пола, на коллектор устанавливаются специальные вентили и смесительный узел. При наличии средств можно приобрести готовый, комплексный коллектор, в конструкцию которого входят все перечисленные элементы. Коллекторы могут отличаться своей конструкцией, в зависимости от количества подключаемых водяных контуров и объемов отапливаемых помещений.

Для справки: в домах, где установлены теплые полы во всех жилых помещениях, коллекторы обслуживают сразу все помещения. При одном условии, если схема укладки греющей трубы везде одинакова.

При использовании одной схемы укладки трубы, в коллекторе одно количество входных и выходных мест подключения. Используя комбинированную укладку, вам придется иметь коллектор с большим количеством входных и выходных патрубков.

Тонкости и нюансы подключения водяных теплых полов

Познакомившись с различными вариантами оборудования и монтажа теплых водяных полов, следует напомнить о существовании некоторых нюансов, которые необходимо учитывать. Остановимся подробнее:

• укладка водяного контура;
• проверка функциональности готовой отопительной системы;
• заливка стяжки, укладка напольного покрытия.

Первое на что важно обратить внимание – это способ укладки греющей трубы. Если для вас теплый пол является единственный вариантом обогрева в доме, то труба монтируется с минимальными отступлениями. Шаг трубы в данном случае составляет 15-20 см. В том случае, если теплый пол дл вас только вспомогательная система обогрева, труба укладывается с шагом до 30 см.

Важно! Максимально допустимый шаг укладки водяного контура не должен превышать 30 см. В противном случае вы будете физически ощущать в полу непрогретые участки.

Труба фиксируется специальными зажимами или клипсами, однако, без жесткой фиксации. При подаче горячего теплоносителя, трубопровод расширяется, что неизбежно вызовет динамическое смещение всего контура. Укладывая водяную трубу по схеме улитка, не забывайте по наличие обратного хода. Самая оптимальная длина трубы для теплых полов составляет 70 м. Если для обогрева одного помещения всей длины не хватает, сделайте два одинаковых по длине водяных контура.

К примеру: для обогрева комнаты 10 м 2 вам потребуется 67 м греющей трубы (при шаге в 15 см.).

Завершающим этапов работ является пробный пуск, который осуществляется для проверки работоспособности системы отопления и всех элементов конструкции. Первый пуск осуществляется на 2-4 часа. Давление при пуске должно превышать рабочее в 1,5-2 раза. Каждый час рабочее давление нужно понижать на 0,03 МПа, доводя до оптимальных параметров. Температура нагрева в этот период должна равномерно повышаться до рабочих значений.

В завершении, когда вся система работает, можно приступать к заливке бетонной стяжки или к оборудованию наборной конструкции.

Заключение

Подводя итоги можно сказать следующее. Схемы подключения теплых полов в наших квартирах и домах могут отличаться, однако, принципиальных отличий в данном случае нет. В зависимости от того, как вы планируете использовать данную схему отопления, зависит то, каким образом будет осуществляться разводка, схема укладки водяной трубы и подключение к источнику горячей воды.

Следует напомнить, что подключение к централизованной отопительной магистрали запрещено, с технологических мотивов. На рисунке видно, как можно добиться желаемого, однако сможет ли в вашем доме после этого батареи отопления у соседей работать с той же эффективность, вопрос открытый.

Максимально возможный эффект водяные теплые полы дают при использовании автономных источников нагрева. Газовые котлы являются лучшими источниками тепла. Виду того, что для теплого пола максимально допустимая температура нагрева теплоносителя достигает 45-50 0 С, можно использовать котел небольшой мощности.

При правильном монтаже, используя обычную схему теплого пола, можно надолго себя обеспечить комфортом. При соблюдении нормальных условий эксплуатации, ваш греющий пол способен будет работать 30-50 лет.

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание - полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:



В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.




Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

• стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
• стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
• работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
• стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

Теплые полы, отапливаемые водой – достаточно привлекательное решение. Но если вы хотите установить их самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов и не тратя на их услуги денег, придется основательно изучить тему и узнать все тонкости. Следует знать как принципы подключения, так и методику устройства основания. Укладку так же выполнять придется по специальной технологии.

Конструкция

На рынке представлено множество разновидностей теплого водяного пола. Его выпускают десятки ведущих производителей. Но независимо от конкретной марки и модели обязательными составными частями оказываются:

• котел, нагревающий воду;
• насос, нагнетающий воду;
• клапаны шаровые (их ставят на вводе в котел);
• трубы;
• коллекторное устройство, позволяющее настраивать и регулировать разогрев полов по вашему усмотрению;
• фитинги, посредством которых монтируется основная трасса, начиная от нагревателя, а также присоединяются трубы к коллекторам.

Каждый из этих составных элементов имеет свои характерные особенности. Так, трубы должны быть выполнены из полипропилена с укрепляющим стекловолоконным слоем, иначе велик риск их чрезмерного расширения в горячем состоянии. Полиэтилен имеет меньший уровень теплового расширения. При этом оптимальный диаметр труб составляет от 1,6 до 2 см. Выясните при покупке, выдержат ли они давление 10 бар при прокачке воды, разогретой до 95 градусов.

Коллектор, при помощи которого вода поступает в трубопровод, иногда называется разветвителем. Один из таких аппаратов сортирует горячую воду по отопительным контурам, а другой - собирает ее после прохода по всей системе. Оба устройства ставят внутри коллекторного шкафа. Качественное исполнение коллекторной группировки включает также:

• клапаны;
• воздухоотводы;
• устройства, регулирующие затраты воды;
• агрегаты для ускоренного отлива жидкости в критической ситуации.

Коллектор с отсекающим краном непрактичен, поэтому лучше выбирать варианты, оснащенные регулировочными системами, которые обеспечивают плавное изменение притока теплоносителя в тот или иной контур.

Точная длина и монтажный шаг при установке труб подсчитывается индивидуально для всех помещений (комнат). Никаких единых стандартов тут нет. Если вы не чувствуете себя достаточно подготовленными для самостоятельного расчета при помощи специализированного ПО, воспользуйтесь услугами проектных организаций. Проектировщикам понадобится знать, какова величина помещения, насколько мощный котел будет установлен, из чего сделаны стены в доме (квартире), каковы свойства перекрытий, перегородок. Обязательно учитывается вид напольного покрытия, устройство утеплительного слоя и диаметр труб.

В проекте должно быть указано не только то, какова длина трубы, но и установочный шаг, и рациональный путь укладки. Дополнительно просчитывают тепловые потери, гидравлическое сопротивление (оно должно быть строго одинаковым в каждом контуре). Нежелательно использовать крупные контуры (100 м и длиннее).

Лучше каждый такой делить на несколько более мелких. Все контуры представляют собой строго одну трубу, поэтому стыки и муфты при укладке в стяжку выполнять запрещается. Веранды, мансарды и лоджии обогреваются обособленным от примыкающих к ним комнат вариантом.

Помните, что класть трубы нужно, начиная от наружных стен, а равномерность уменьшения разогрева достигается за счет схемы «змейка».

В помещениях, где есть лишь внутренние стены, конструкция теплого пола должна быть спиральной, направленной от рубежей комнаты к ее середине. При этом выдерживается двойной шаг между любой парой витков.

К сведению: отбирать и покупать коллектор следует только после того, как будет просчитано количество контуров и их характерные особенности. Простейшее решение, оснащенное только одними запорными клапанами, сравнительно дешево, но отсутствие возможностей гибкой регулировки вызовет много неудобств. Другая крайность, которую следует избегать - это дорогостоящий коллектор, оборудованный сервоприводами и предварительными смесителями.

Подобная аппаратура в частном доме или квартире совершенно лишняя, за исключением гигантских коттеджей. Решая, какой котел поставить, ориентируйтесь, прежде всего, на его мощность, которая даже при работе в пиковом расчетном режиме должна располагать резервом минимум 15%.

Чтобы обеспечить смешение горячего и холодного теплоносителя, используют термостатические смесители. Они бывают двухходовыми (парные конструкции ставят на подающих и оборотных трубах) и трехходовыми (с добавлением электрического привода, монтируются на выводе котла). Позаботьтесь и о наличии сервопривода, термостата: вложения в эти устройства оправданы тем, что пользоваться системою будет удобнее. Сервоприводы ставятся на гребенках подачи воды.

Механические термостаты устроены сравнительно просто и надежны в использовании, поэтому применять их легко даже людям, слабо разбирающимся в технике. Электронные регуляторы немногим сложнее, а при необходимости гибко настраивать параметры работы теплого пола придется закупать программируемый аппарат.

Разобравшись в общих чертах с устройством и конфигурацией нагревающего пол оборудования, посмотрим теперь, как оно работает. Из котла (в редких случаях из полотенцесушителя) вода поступает в трубопровод. Проходя через термостатический клапан, она передает ему известную порцию тепла. При достижении определенной температуры клапан запускает процесс подмешивания воды, берущейся из обратного трубопровода. Для этой цели открывается двухходовой или трехходовой клапан, установленный до циркуляционного насоса (внутри особой перемычки).

Смешавшаяся жидкость, пройдя через циркуляционный насос, касается термостата, который и подает, в конечном счете, команды об открытии и закрытии подачи теплоносителя из обратного контура в основной. Благодаря такой схеме, температура воды выдерживается в заданном диапазоне значений и моментально корректируется при отклонении от него. Потом вода переходит в распределительную гребенку (но только в крупном помещении, где есть необходимость распределять теплоноситель по нескольким контурам и затем перекачивать его в обратном направлении).

Монтируя теплый пол в нескольких помещениях сразу, ставьте коллектор, регулирующий температуру. Это нужно не только потому, что каждому требуется своя степень нагрева, но и потому, что полностью одинаковая длина контура не может быть выдержана. Особенно полезна регулировка, если одна из комнат внутренняя, а другая имеет наружные стены.

Терморегуляторы могут измерять нагрев воздуха в комнате, либо температуру напольного покрытия. Ориентируйтесь на то, что вам важно и не путайте эти два вида.

Позаботьтесь о наличии в системе отопления байпаса. Он позволит сохранить оборудование в полном порядке, если вдруг подача воды на все контуры одновременно будет остановлена.

Плюсы и минусы

Водяной теплый пол экономичен. Малая температура теплоносителя (не превышающая 50 градусов) позволит уменьшить потребление тока электрическим котлом на 20% (в сравнении с отоплением при помощи радиаторов). Однородный разогрев всей площади жилища с физиологически комфортным распределением температур (22 градуса на самом полу, 18 градусов на уровне лица) тоже можно считать положительной стороной. Скрытое расположение нагревательной системы совершенно исключает ожоги и механические травмы при прямом контакте с ней и теплоносителем, что особенно важно, если в доме есть дети.

Безопасный водяной пол еще и долго служит. Грамотно выполненный монтаж и правильный отбор компонентов позволяет использовать систему 30-40 лет. К сожалению, есть и недостатки. Например, повышенная сложность монтажа (если вы недостаточно разбираетесь в проблеме или не имеете необходимого опыта, обратитесь к профессионалам, либо выберите электрический вариант). Если установка проведена с ошибками, это не только понижает эффективность разогрева, но и повышает риск протечки.

Если по причине монтажных промахов, естественного износа или из-за любой иной проблемы вода начнет протекать, придется разбирать пол, демонтировать нагревательную конструкцию, менять ее полностью или частично и только затем подключать заново. Наконец, в частных жилых домах не получится использовать водяные полы как единственные источники тепла.

Длительный (десятки часов) прогрев недостатком не может считаться: тем более что значительная тепловая инерция позволит полу стабильно нагревать воздух даже при кратковременных перебоях. Будьте готовы, что укладка водяного пола (даже своими руками) окажется существенно дороже, чем монтаж его электрического варианта. Одни материалы в пересчете на 1 кв м могут стоить не менее 1500 руб. Когда привлекается бригада, ей понадобится заплатить не меньше.

Хороший результат достигается при условии, что пол будет поднят не менее чем на 10 см. Затраты связаны и с установкой регулировочных систем, коллекторных шкафов и выпускных воздушных клапанов.

Где используется?

Такая система обогрева в комнате квартиры использоваться может только теоретически. Технические препятствия очень серьезны. Дело в том, что запитать трубопровод готовой горячей водой крайне опасно и попросту запрещено, а специальный подогрев холодной воды дорог и сложен. Кроме того, сколько-нибудь эффективные системы объемны и тяжелы, то есть отнимают немалую часть высоты помещения, оказывая значительную нагрузку на поверхность пола и перекрытий.

В частном деревянном доме тепловые нагрузки на отдельные контуры если и различаются, то несущественно. Потому тщательно подумайте, стоит ли монтировать дорогостоящие, сложные системы автоматического управления в небольшом жилище. Крупный коттедж или дом, где есть неотапливаемые комнаты – другое дело.

Положить водяной пол в каркасном доме вполне возможно, однако его монтаж имеет важное отличие - из-за облегченного до предела фундамента придется отказаться от использования тяжеловесных стяжек из бетона или цементно-песчаных смесей. Правильнее применять сухую полистирольную укладку. Она была специально придумана для каркасных жилищ. Учтите, чтобы тепловой эффект был максимальным, придется подумать и о хорошем утеплении внешних стен, которые обычно делаются тонкими.

Свою специфику водяная система разогрева полов имеет и в ванной. Если она устанавливается в квартире, рекомендуем получить консультацию в проектной организации, а также сформировать и зарегистрировать официальный проект и получить согласие от соседей. Желательно запитывать контур теплоносителем от полотенцесушителя, а двухходовые клапаны на входе позволят не уменьшить температуру воды ниже и выше по стояку. Независимо от того, требуется ли обогревать ванную комнату в квартире или в частном доме, уделите максимум внимания гидроизоляции. Стоит потратиться на особого рода пленку или еврорубероид.

Заливку основания делают с применением керамзита или мелкой щебенки. Чтобы исключить появление неровностей, обязательно выставляют маяки. Учтите, что по залитым стяжкой покрытиям ванной комнаты нельзя ходить 5- 6 суток. При этом регулярно придется смачивать поверхность, иначе она может растрескаться. Поскольку самостоятельно изготовить цементную смесь (которая не покроется замысловатым узором трещин в ближайшие несколько лет) сможет редкий строитель, лучше приобрести полностью готовый состав в магазине. А экспериментами заняться в другой раз, при продумывании дизайна отапливаемой ванной, к примеру.

Инструменты для работ

В процессе установки водяных теплых полов нужно использовать 18 разных инструментов. Обязательно понадобятся:

• электрическая дрель;
• шуруповерт;
• строительный фен.

Из ручных приспособлений потребуются:

• ножницы;
• пила обычная;
• пила по металлу;
• рабочий нож;
• молоток;
• долото;
• тиски;
• плоскогубцы;
• напильник.

Работа с покрытиями проводится при помощи шпателя и малярной кисти. Отмерять необходимые размеры нужно рулеткой и метровой линейкой, но кроме них потребуется еще и шлифующая сетка или наждачная бумага.

Кроме инструментария, понадобятся и материалы:

• для теплоизоляции чаще всего используют фольгированные маты из пенополистирола, либо плиты из того же материала, обработанного посредством экструдирования;
• демпферная самоклеющаяся лента должна иметь толщину от 0,5 до 1 см. Трубы крепятся при помощи скоб, монтажных планок, поворотных дуг и некоторых других деталей.

Подготовка основания

Прежнюю стяжку по технологии необходимо устранить полностью, чтобы обнажилось базовое перекрытие. Сразу выровняйте поверхность перекрытия, если отклонение от горизонтали превышает 1 см. Если после удаления старого покрытия пола остались трещины, сколы и щели, используют цементную, либо гипсовую выравнивающую смесь. Далее, убедившись, что на поверхности не осталось пыли, грязи и строительного мусора, поверх нее кладут слой гидроизоляции.

Периметр основания занимает демпферная лента, которая поможет компенсировать тепловое расширение основного покрытия пола при обогреве. Важно учитывать, когда есть сразу несколько контуров, ленту следует класть и в промежутках близких друг к другу контуров.

Чтобы снизить непроизводительную потерю тепла, придется дополнительно утеплять перекрытие. Лишь в редких случаях оно изначально готов в этом смысле. Выбор теплоизоляционного материала определяется такими соображениями:

• если теплый пол служит только помощником основной отопительной системы, можно ограничиться вспененным полиэтиленом с отражающим слоем фольги;
• когда квартира расположена над отапливаемыми частями здания, требуется применять экструдированный пенополистирол толщиной 2-5 см, либо не менее прочные заменители;
• в квартирах, разместившихся над холодным подвалом, требуется более серьезная защита - насыпают керамзит и кладут пенополистирол общим слоем 5 см и более.

Современные производители предлагают специальные утепляющие материалы для теплых полов. Одна сторона таких утеплителей имеет каналы для монтажа трубопроводов. Рекомендуется использовать минеральную вату, пенополистирол и особые маты. Чтобы укрепить слой стяжки, используют армирующую сетчатую конструкцию, к которой можно прикреплять трубы. Присоединение их обеспечивается пластиковыми стяжками, поэтому нет нужды в крепежных полосах и особых клипсах. Когда основание готово, нет смысла ждать чего-то еще - пора приступать к установке самого оборудования подогрева пола.

Монтаж

Схема подключения

Установка водяного теплого пола всегда начинается с монтажа коллекторного шкафа. Ставят его с таким расчетом, чтобы расстояние до трубопроводов, идущих во все комнаты и из них, было приблизительно равным. Скрыть неприглядно выглядящий шкаф можно, встроив его в стену (несущие стены для этого не годятся). Учтите, что ящик располагают выше теплого пола, в противном случае отвод воздуха окажется заблокирован.

В системе современного образца (за редким исключением) циркуляция обеспечивается насосным оборудованием. Того насоса, который установлен внутри котла, хватает на прокачку воды по площади 150 кв м, даже если здание двухэтажное. Если общая площадь постройки больше, обязательно потребуется ставить дополнительные насосы с расширенными функциями.

Чтобы можно было обслуживать систему отопления, не сливая воду, вход и выход котла оборудуют запорными клапанами. Используя их, вы сможете отсоединить отопитель для ремонта и профилактики в любой удобный момент. При наличии двух и более коллекторных шкафов главную подводящую трассу оснащают разветвителем, сразу за которым встают сужающие переходники.

Присоединение труб к коллектору подразумевает использование обжимающих фитингов, либо евроконусных устройств. Если есть необходимость, можно проводить такие трубы через стены, закрывать их со всех сторон утепляющим слоем вспененного полиэтилена. Когда все части уложены, и каждый блок подсоединен на подобающее ему место, систему обязательно тестируют. Подав в трубы воду, в течение 24 часов держат их под давлением 5 или 6 бар (в зависимости от проектного рабочего значения). Если такая проверка не привела к появлению визуально заметных расширений, можно смело приступать к заливке бетонного слоя.

Заливать стяжку допускается только при подаче жидкости под запланированным давлением. Срок высыхания до готовности составляет минимум 4 недели (в идеальных условиях). Если сверху будет уложена плитка, стяжка должна иметь толщину 30-50 мм, а трубы распределяются на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Несоблюдение этих правил, даже если подсоединение всех элементов соответствует норме, приведет к неравномерному накалу разных частей поверхности.

Под ламинатом или линолеумом стяжка может быть тоньше. Тогда компенсировать уменьшение крепости ее помогает армирующая сетка. Если теплый пол кладется под ламинат, не надо оборудовать теплоизоляцию, иначе энергоэффективность отопления сократится.

Усадочные швы оборудуются в стяжке обязательно, если:

• площадь комнаты превышает 30 кв м;
• есть хотя бы одна стена длиннее 8 м;
• длина составляет меньше 50 или больше 200% от ширины помещения;
• конфигурация сложная и причудливая.

Для оформления стяжек допускается использовать цементно-песчаной смеси на базе портландцемента (минимум М-400, а еще лучше применять М-500). Когда в ход идет готовый бетон, его марка должна быть М-350 и выше. Кроме укладки демпферной ленты, арматурную сетку там, где проходит шов, разделяют. Толщина каждого шва составляет 1 см, а верхнюю долю его обрабатывают герметиком. При прохождении в этих местах труб их следует класть только во внешней гофрированной трубе.

Запуск водяных полов в работу должен происходить при наступлении первых холодов. Учтите, что тепловая инерция напольного покрытия велика, и лишь через несколько дней, когда она будет преодолена, создадутся оптимальные условия.

К батарее (а равно и к имеющейся системе центрального отопления и горячего водоснабжения) теплый пол подключать нельзя! Это не только вызовет санкции контролирующих государственных органов, но и приведет к нарушению нормальной работы коммунальных систем. Обязательно ставьте автономный отопительный котел , который и станет источником горячей воды в системе. Кроме ручной регулировки, управлять теплым полом можно посредством сервопривода и датчика, либо погодной автоматики.

Поскольку в системе должны быть управляющие и регулирующие компоненты, она обязательно подключается к электричеству. Теплые полы в разных помещениях могут управляться одним терморегулятором только при условии, что теплопроводность у напольного покрытия совпадает полностью. Такая схема требует одинаковой или незначительно отличающейся длины контуров. Терморегуляторы можно подсоединять к электросетям напрямую или через посредство УЗО, что гораздо безопаснее.

Для прокладки силовых кабелей используется либо штроба в стене, либо накладываемая дополнительно защищающая гофра.

Необходимо учитывать, что в момент первичного соединения автоматы должны быть поставлены в положение «выключено». Внимательно смотрите, какой провод, к какой фазе должен подключаться. Альтернативная схема монтажа (без бетонной стяжки) будет разобрана чуть дальше. Пока только скажем, что основными ее вариантами являются помещение труб в пенополистирольные пазы, либо в пазы из дерева. Настала пора посмотреть, как будут укладываться трубы водяного теплого пола.

Технология укладки

Современная технология установки теплых полов подразумевает укладку труб с удержанием их особыми крепежными профилями. Сами профили крепятся к основанию дюбелями или шурупами. Преимуществом такого решения оказывается то, что профиль на производстве снабжают фиксаторами. Вам не нужно тщательно замерять шаг от одного витка до другого и проводить его тщательный расчет. Более простой вариант - крепления на пластиковые стяжки, прижимаемые к армирующей конструкции.

Однако простота такой схемы требует исключить лишнее усилие при стягивании. Следите, чтобы петля оказывалась свободна. Бухту трубы аккуратно разматывают, причем не сразу, а непосредственно в процессе работы. Инструкция производителя всегда предписывает, чтобы изгиб шел аккуратно b по наименьшему возможному радиусу. При использовании конструкций из полиэтилена он составляет чаще всего 5 диаметров трубы. Не пережимайте изделие, если на нем возникла белесая полоса , так как это означает появление залома, который впоследствии легко прорвется и приведет к затоплению.

Установка по схеме «улитка», либо «спираль» рекомендована для крупных помещений, и делает прогрев равномернее. Классическая «змейка» лучше всего проявляет себя в маленьких комнатах, а если требуется подать тепло на напольное покрытие в помещении средней площади, целесообразно предпочесть «двойную змейку», в которой горячая и обратная трубы направлены параллельно.

Какие бы способы не были выбраны, старайтесь сократить количество стыков между трубами, а также число их поворотов. Подобные участки, несмотря на все совершенство современной техники и тщательное исполнение профессионалами, резко увеличивают угрозу протечки. В идеале соединения должны делаться лишь на входе в котел и на выводе из него.

Для присоединения труб, кроме перечисленных выше вариантов, есть еще такие приспособления:

• притягивающий хомут из полиамида (2 шт на метр);
• проволока стальная (аналогичный расход);
• степлер и 2 фиксатора на метр;
• траки фиксирующие, или планки на основе ПВХ;
• полистирольные маты;
• алюминиевые распределяющие пластины.

Правила работы указывают, что независимо от способа удержания труб, их фиксация обеспечивается сетками с квадратной ячейкой 15х15 мм, диаметр проволоки максимум 0,5 см. Введя в систему современные автоматические устройства, можно сделать управление потоком воды, идущим по трубам, не только независимым от человеческого фактора, но и дистанционным.

Окончательный выбор варианта укладки должен происходить с учетом частных свойств помещений и функциональности их отдельных частей. Система «змейка» призвана подавать воду первоначально в холодную область, а только затем на всем остальном протяжении пола, к примеру.

Когда стяжка под ламинатом или линолеумом делается тоньше обычных показателей, непосредственно под ней над контуром отопительных труб кладется дополнительная усиливающая сетка.

Как правильно сделать без бетонной стяжки?

Долгое ожидание (примерно месяц или даже больше, если погодные условия неблагоприятны) устраивает далеко не всех. Вместо бетонной стяжки можно использовать настильное покрытие. Когда вы уложите трубы, надо будет сформировать подложку для финишного пола. Если наверху будет ламинат, используют картон и вспененный полиэтилен. Заливка под плитку тоже не обязательна. Под нее, как и под линолеум, готовят особую конструкцию на базе цементно-стружечных плит.

Теплый водяной пол на покрытие из дерева монтируется с использованием распределяющих пластин из алюминия. Предварительно готовят доски, в которых формируются необходимые пазы. Сделать своими руками максимально ровную поверхность в ванной комнате можно, если над трубами настелить древесно-стружечные плиты, фанеру или гипсоволоконные листы. Всегда тщательно проверяйте, соответствуют ли эти материалы санитарным нормативам.

Подключить теплый водяной пол без стяжки можно, положив трубы, как между лагами, так и на поверхности чернового пола. Модульная вариация (деревянные блоки с фрезерованными пазами) может быть заменена реечной, при которой фанерный лист покрывают рейками. Интервалы между ними служат для монтажа труб. Укладка между лагами обязательно требует использовать гидроизоляцию, утеплитель, отражательные пластины с отверстиями для прохода труб, сами трубы, лист фанеры и завершающее покрытие.

Наложение на настил так же подразумевает размещение утеплителя в разрывы лагов поверх гидроизоляции, а выше кладется фанера или черновые доски. Нюанс: обточите доски, чтобы появились каналы для прокладки труб. Отражательный слой делается из фольги, присоединяемой к доскам с использованием скоб. Трубы в каналах удерживаются поставленными сверху узкими пластинами из металла, сами пластины тоже прикрепляются к доскам.

Вместо досок можно применить маты из полистирола стандартных габаритов 1х0,5 м, присоединяемые друг к другу креплением формата «замок».

Всегда (независимо от способа укладки пола с подогревом) сохраняйте интервал до стены 0,1 м, так как он позволит погасить в значительной мере эффект теплового расширения материалов пола. Над настилом или лагами помещают гидрофобное покрытие. Только после этого наступает очередь формирования чистового пола.

Кроме двух описанных вариантов формирования обогреваемого пола без стяжки, допускается использовать подложку из пенопласта или дерева, ДСП. Легкие, относительно тонкие полы стоят дороже и не слишком прочны, но именно их рекомендуют применять:

• при необходимости настилать новое покрытие над старым без демонтажа;
• если высота жилища ограничена;
• если скорость установки для вас критически важна;
• при невозможности наладить доставку бетона должным образом;
• если перекрытие пола деревянное;

Кроме облегчения конструкции, система теплого пола без стяжки имеет и еще одно неоспоримое преимущество - ее легче ремонтировать. Даже самые хорошие трубы, уложенные правильно и эксплуатируемые осторожно, могут внезапно лопнуть. Если вы хотите все-таки использовать полноценную стяжку, но не ждать 28 дней полного высыхания, стоит применить полусухие смеси. Специальные добавки в них позволяют сократить необходимое количество воды, однако стоимость подобных стройматериалов выше, чем в более простом варианте.

Учитывайте, что монтаж теплых полов без стяжки допустим лишь при условии, что перепады уровня пола составляют 0,2 см на каждые 2 кв м поверхности. Если она менее ровная, стягивающий слой, пусть и самый тонкий, создавать все равно необходимо.

Возможные ошибки

Даже опытные домашние мастера, впервые берущиеся за установку теплого пола, могут допустить серьезные ошибки. Зачастую высохшая бетонная стяжка покрывается сеткой трещин. Причины такого дефекта разнообразны. Избежать его появления можно, если:

• позаботиться об оптимальной плотности утеплителя;
• сделать качественно усадочные швы;
• не завышать рекомендуемую толщину стяжки;
• не пытаться высушить ее чрезмерно быстро, ускорить нормальный процесс затвердевания;
• основательно уплотнить раствор и строго соблюсти пропорции при его формировании;
• добавить пластификаторы согласно рецептуре.

Минимальная плотность утеплителя составляет 35 кг на куб м. Предотвратить чрезмерно скорое высыхание бетона поможет накрытие его пленкой из полиэтилена.

Исключить монтажные ошибки на 95% (кроме вызванных невнимательностью, спешкой и производственным браком) поможет составление эскизных проектов. Продумав выполнение системы, «увидев» ее на листе бумаги, можно обнаружить недочеты заблаговременно и избежать их проявления. Лучше пометьте на эскизе участки размещения мебели и другие места, где почему-либо контур с теплоносителем не должен пройти.

Вся площадь, которая должна быть согрета, делится на участки по 15 кв м каждый. На любом участке шаг установки трубопровода составляет 10 см. Распространенная ошибка состоит в том, что не люди думают вовремя, у какой стены лучше установить коллектор или же чрезмерно приближают его к одним контурам отопления, отдаляя от других. Правильно выбирайте источник тепла, который подключается к теплому полу.

Комфортная жизнь обеспечивается при температуре теплоносителя от 40 до 45 градусов , которая позволяет прогреть пол до 26-30 градусов. Такой нагрев обеспечивают конденсационные котлы, в то время как другие нагревательные приборы не способны подогреть воду меньше, чем до 60 градусов.

Не кладите никогда теплоизоляционный слой поверх теплого пола и не используйте в помещении ковры , потому как эти решения только ухудшат качество обогрева. Помните, что полистирольная теплоизоляция - плотная, и она не способна скорректировать неровности черновой стяжки, поэтому с первых шагов нужно сделать все максимально точно. Что касается толщины полистирола, вопреки рекомендациям большинства изготовителей, не требуется выдерживать 10 см (как правило, даже на первых этажах хватает 8 см).

Поверх слоя теплоизоляции следует не просто укладывать отражающую пленку (это ошибка), а она должна быть разложена ровно и заведена за полистирол по краям . Сам же нижний материал следует плотнее прижимать к стенам через демпферную ленту. Не соединяйте детали скотчем, так как они предназначен для совсем других целей. Это может нанести вред здоровью.

Правильнее смазать края блоков клеем. Еще один промах, часто встречающийся в работе непрофессионалов и «шабашников» – разный отступ труб от стен. Настоящие мастера делают его не менее 100 мм и единообразным во всех помещениях.

Если необходимо не просто положить трубы, но и организовать поворот трубопровода, требуется обязательно сгибать металлопластиковую конструкцию вручную (а не при помощи пружин и иных подсобных инструментов). Учтите, что армирующая сетка не должна касаться поверхности труб, так как это считается грубой ошибкой. Подвергающиеся тепловому сжатию и расширению контуры будут постоянно толкать сеть, и она скоро окажется деформирована и выйдет из строя.

По мнению специалистов, в самых холодных частях помещения нужно уплотнять шаг укладки «змейки» до 0,1 м. Прежде всего так поступают, укладывая теплый пол вблизи наружных стен. Не пытайтесь обогреть одним контуром более 40 кв м пола. Также стоит организовывать обособленные контуры для соседних комнат с различающимся температурным режимом. Монтаж металлопластиковых труб под стяжку предпочтительнее, чем установка трубопровода из других материалов. Температура теплоносителя должна повышаться планомерно с выходом на требуемый вам уровень через 70-72 часа после подключения.

Лучшая точка установки насоса - обратная труба, находящаяся сразу перед котлом. Чаще всего расширяющие баки монтируют в самом высоком отрезке схемы, однако мембранные закрытые системы могут выполняться и любым иным способом. Если вы запитываете газовый котел от магистрального трубопровода, а не от баллонов, следует получить санкцию местных властей. К работе должен привлекаться только специально обученный персонал, работающий в лицензированных организациях.

Петли из единой трубы сечением 1,6, 1,7 или 2 см отличаются минимальным риском возникновения протечек на стыках.

Средняя температура полов жилых помещений составляет по действующим нормативам 26 градусов, а в тех местах, где люди бывают периодически, и требуется особый тепловой режим, она составляет 31 градус. Наивысшая допустимая разница нагрева отдельных частей пола и покрытий в разных комнатах составляет 10 градусов.

Чтобы тепловая отдача была оптимальной и не вынуждала усиливать работу системы сверх меры, необходимо тщательно ровнять пол.

Недопустимы отклонения от плоскости более чем на 5 мм . Их наличие приводит к переполнению контуров воздухом и нестабильной, неэффективной работе отопления. Функции паро- и гидроизоляции часто выполняет полиэтиленовая пленка, и ее минимальная толщина составляет 0,02 см, иначе не получится гарантировать полноценную защиту утеплителя от сырости.

Укладка пленки должна вестись внахлест до 100 мм, а ее границы удерживает липкая лента, которой прикрывают места пересечения пола и стен. Когда уложены все нижние слои и установлены даже сами трубы, нужно проводить их опрессовку по-разному в зависимости от материала. Так, металлопластиковые конструкции должны подвергаться внутреннему давлению 6 бар на протяжении 24 часов. Перед этим контуры заполняют на 100% водой, до конца выпускают воздух через краны для слива.

Есть другой вариант: залив теплоноситель, доводят его температуру до 80 градусов, выдерживают так на протяжении 30 минут, после чего, сохраняя опрессовочное давление, кладут бетонную стяжку.

Если трубопровод сделан из сшитого полиэтилена, снизив давление, нужно будет добавить воды, а затем через 30 минут повторить проверку. Потом ждут 90 минут, восстанавливают прежнее давление и оставляют отопительные контуры в покое на 24 часа. К концу этой паузы падение давления должно составить максимум 1,5 бар.

После монтажа и проверки всех деталей трубопровода и дополнительных компонентов сфотографируйте их расположение и составьте описание с привязкой к ориентирам. Впоследствии, если понадобится делать ремонт теплого пола, подобная информация значительно упростит и ускорит работу.

Когда нужно обогреть совсем небольшую площадь (зону вокруг дивана, кресла, стола и иной мебели, к примеру), предпочтительны гибкие рулоны со встроенными трубками из пластика. Технология допускает отрез нужной части рулона, его сгибание под любым углом - главное, чтобы каналы для прохода жидкости остались целы.

Соблюдение этих моментов позволит добиться полного успеха в монтаже теплого пола и наслаждаться его стабильной работой на протяжении нескольких десятилетий.

О том, как сделать водяной тёплый пол своими руками, смотрите в следующем видео.